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Si j’aime dire que les recettes cosmétiques home-made sont modifiables à l’envie (on peut remplacer une HV par une autre, un actif par un autre..), il y a pourtant 1 ingrédient qui lui ne l’est pas.. L’émulsifiant !
Car saviez-vous que toute la formulation part et dépend de lui ? Les quantités de chaque ingrédient, la texture finale, la réussite et la stabilité de l’émulsion.. C’est une sorte de pilier central de votre crème ! Sans émulsifiant, à quelques exceptions près, pas de cosmétiques !
Mais c’est quoi un émulsifiant ?? Comme vous le savez, naturellement l’eau et l’huile ne se mélangent pas. Ou peu, en mixant vivement, mais le mélange se re-sépare très vite. On se sert de cela en cosmétique pour créer des produits « bi-phasés »: l’eau (la phase aqueuse) et l’huile (phase huileuse) ne se mélangent qu’au moment de l’utilisation puis redeviennent 2 phases distinctes. Ces produits sont généralement sans (ou avec très peu) d’émulsifiant. Les autres cosmétiques sont des « émulsions »: crèmes, laits, certains gels.. Car ils contiennent une phase aqueuse (eau, hydrolats, actifs hydrosolubles..) et une phase huileuse (huiles végétales ou non, actifs liposolubles..), qui sont combinées entre elles pour devenir un produit homogène et lisse, stable dans le temps, de structure idéale pour être en adéquation avec la peau. L’émulsion est une phase minoritaire (phase « dispersée ») introduite dans une phase majoritaire (phase « dispersante »), en petites gouttelettes appelées « micelles », grâce à l’émulsifiant.
Beaucoup le comparent à l’œuf dans la mayonnaise.. L’exemple n’est pas forcément bon, car c’est quoi la phase aqueuse de la mayo ?? Je dirais plutôt la farine dans les crêpes.. Bref, tout cela pour dire que de faire une crème cosmétique n’est pas plus difficile que de faire des crêpes.. Pour peu que l’on ait le bon émulsifiant !
Il y a 2 grandes familles: les émulsifiants « eau dans huile » (W/O pour Water in Oil) et les émulsifiants « huile dans eau » (O/W pour ? Oil in Water ! C’est bien vous suivez !). Ce qui signifie une petite phase aqueuse dispersée dans une grande phase huileuse pour la W/O (cela donne des textures épaisses et riches puisque contenant beaucoup d’huile), et à l’inverse l’émulsion O/W est la dispersion d’une faible phase huileuse dans une grande phase aqueuse (en résultent des textures fluides et légères, pénétrant rapidement l’épiderme).
Vous le voyez rien à voir avec le « sens » dans lequel on fait l´émulsion ! Je lis parfois « je verse ma phase aqueuse dans la huileuse donc je fais une émulsion W/O » ! NON ! Vous pouvez verser dans un sens ou dans l’autre ! Mais petite précision, on conseille souvent de verser la phase « dispersée » (donc minoritaire) dans la phase « dispersante », l’émulsion se crée ainsi progressivement, alors que dans l’autre sens elle se forme plus tardivement au court du mélange, d’un coup. Ça c’est le côté pratique, mais le choix du type d’émulsion, c’est votre émulsifiant qui le fait ! Si vous essayez de faire un lait avec un émulsifiant W/O c’est le ratage assuré ! Donc le choix se fait à l’achat: si vous voulez créer des crèmes fluides, des laits, optez pour un émulsifiant O/W. Si vous voulez faire des crèmes épaisses, choisissez l’autre famille.
Quelques exceptions, certains produits sont auto-émulsifiants pourrez-t’on dire. Certains beurres, le gel d’Aloe Vera, supportent d’être mélangés avec la phase opposée sans émulsifiant. Ainsi le gel d’Aloe peut être mixé avec un peu d’huile. Mais l’homogénéité n’est pas idéale. Cela ne créé pas de « micelles » mais plutôt de grosses gouttes d’huile visibles à l’œil nu dans votre gel. Cela n’est pas une émulsion à part entière.
Les « cires » sont aussi utilisées comme émulsifiants. Le fameux Cérat de Galien est fait à base de cire d’abeille. on utilise aussi les cires de Candelilla, de Riz, de Soja, de Carnauba.. Il en résultent des produits épais, longs à étaler et ayant un grand pouvoir filmogène (ils laissent une sorte de film protecteur sur la peau). Au risque de parfois la charger et boucher les pores. Et si votre phase aqueuse est un peu importante, votre produit ne sera pas stable dans le temps.
Là petit aparté de « vieille cosméteuse »: je vois certaines conseiller de commencer par des crèmes à la cire d’abeille.. Si lorsque j’ai commencé mes tambouilles (il y a fort longtemps ! D’où le « vieille »..) nous n’avions qu’elle, c’est maintenant très différent ! En effet à l’époque Aroma-Zone n’était qu’un petit vendeur d’HE ! Pas de matières 1ères comme aujourd’hui. Et le seul moyen de trouver de la cire d’abeille était de connaître un apiculteur ! Celles qui avaient cette chance en faisaient profiter les copines. Inutile de vous dire que cette cire était brute.. Et loin d´être de grade cosmétique !! Bref à l’époque nous n’avions qu’elle comme émulsifiant. Ce qui aurait pu en dégoûter plus d’une du home-made.. Tout cela pour vous dire qu’il existe maintenant un grand nombres d’ émulsifiants sur le marché. Donc sauf si vous avez une peau qui nécessite des cérats (atopique, eczéma..), au départ réservez les cires à la création de produits solides (sticks, baumes..). Sinon vous risquez d’être assez déçue par la consistance et la tenue dans le temps de votre crème, au risque de vous détourner du home-made ! Fin de l’aparté.. Revenons à nos émulsifiants en général..
Pour compliquer un peu les choses, il faut dire que les émulsifiants sont des tensio-actifs.. Oui comme dans les produits lavants ! (Ce ne sont simplement pas les mêmes types de tensio-actifs). Ils sont composés de molécules possédant 2 pôles: un pôle hydrophile et un pôle lipophile. Un pôle « aime » l’eau, l’autre l’huile. Suivant comment ces molécules « s’orientent » dans votre mélange, elles « l’organisent » différemment: soit elles enferment l’eau en gouttelettes (nos fameuses Micelles) dans l’huile pour devenir une émulsion W/O, soit elles enferment des micelles d’huile dans l’eau pour celle O/W. Vous me suivez toujours ?
Cet sorte de « rapport de force » entre pôle hydrophile et pôle lipophile est quantifié par le HLB: Hydrophile Lipophile Balance.
Chaque tensio-actif a donc son HLB propre. Suivant cet HLB, l’émulsifiant pourra être utilisé pour créer des émulsions W/O ou des émulsions O/W (ou sera un tensio-actif « lavant »). On peut classer les tensio-actifs suivant leur HLB, mais j’ai peur de trop compliquer les choses.. Sachez que le HLB peut être compris entre 1 et 18. Mais qu’avec un HLB correspondant à un émulsifiant, votre tensio-actif peut aussi avoir une autre fonction (détergent, agent mouillant..). Et qu’avec un HLB moyen (autour de 7), on peut faire les 2 types d’émulsions. Là c’est la quantité de chaque phase qui détermine votre émulsion.. Oui je sais là je suis en train d’en perdre certaines ! Surtout si j’ajoute les co-émulsifiants, les agents de texture…
Voulant m’adresser plutôt aux novices, je vais m’arrêter là dans les explications techniques. Pour celles qui veulent aller plus loin, des blogs plus « pointus » ou des sites spécialisés vous donneront plus de détails. Pour ma part je veux rester dans le côté simple et ludique des cosmétiques home-made. Si il faut savoir ce qu’est un émulsifiant, et comment il fonctionne en gros, pas besoin d’être diplômée de chimie pour autant ! Les fournisseurs de matières 1ères sérieux vous donnent des fiches produits indiquant pour chaque émulsifiant: le type d’émulsion (donc W/O ou O/W), si il s’utilise « à chaud » (et à quelle température) ou « à froid », dans laquelle des 2 phases il doit être incorporé, si le pH est important.. On trouve même des associations toutes prêtes de mélanges d’ émulsifiants, ou émulsifiant + co-émulsifiant pour plus de facilité.
J’espère vous avoir éclairées sans provoquer de migraines.. Mais vous comprenez peut-être mieux pourquoi l’émulsifiant dans une recette donnée ne peut pas être substitué à un autre comme pour les autres matières 1ères. Les quantités des phases aqueuses et huileuses, le type d’émulsion, la mise en œuvre.. sont déterminées par rapport à lui seul ! Il est donc presque impossible de le changer par un autre, sauf à revoir toute la formulation.. Mais ça c’est un autre sujet !
Merci bcp. Ce sera donc gélisucre et gomme xnathane suivant les proportions préconisées par les fiches techniques. J’attends avec impatience ma première commande chez AZ et espère réussir (en tout cas ne pas totalement rater) ma toute première création :). Maintenant que j’ai parcouru à peu près tous les articles de votre blog, je tiens à vous remercier très sincèrement de partager votre passion avec autant de générosité, en plus vos articles sont si détaillés, si simples que ça donne l’impression que c’est quand même accessible à tous de faire du home-made et c’est très encourageant.
Vivement de nouveaux articles.
Bien à vous.
Meriem.
Bjr, vous verrez le Gélisucre est vraiment très simple d’utilisation.
Je suis certaine que vous réussirez votre 1ère créa !
Un grand merci à vous, pour votre com’ et vos lectures 🙂
Mon but est vraiment de désacraliser les cosmétiques (la pub nous faisant souvent croire que ce sont des potions magiques et secrètes !) et de montrer qu’il est effectivement assez simple de se créer de bons produits à la maison.
Oui c’est accessible à tous, facile et ludique.
Je suis vraiment ravie que mes articles encouragent de nouvelles « cosméteuses » !
A bientôt et je vous souhaite de très bonnes fêtes
Bonsoir,
Merci cet article clair et très instructif, mais qui par ailleurs me confirme ce que je pensais, c’est compliqué de choisir un émulsifiant.
Je suis une novice dans le monde du naturel/ bio et souhaite me lancer dans l’aventure de la préparation de mes produits cosmétiques, je pense surtout aux crèmes et laits (le reste c’est encore tôt pour moi). Pouvez-vous svp me conseiller un émulsifiant de base assez simple d’utilisation pour une crème légère et qui pénètre facilement (j’ai HORREUR de l’effet « visage beurré ») pour des émulsions huile dans eau?
Aussi, j’ai lu que l’HV de callophyle et l’HE d’immortelle sont particulièrement préconisées pour améliorer la circulation sanguine, souffrant de syndrome de Raynaud (mains gelées), j’aimerais bien réaliser une émulsion que je pourrais utiliser tout au long de la journée pour de meilleurs résultats, j’imagine que l’ émulsion serait huile dans eau car la phase huileuse est la plus active et devrait donc être majoritaire ( ???). Quel émulsifiant dans ce cas ?
Désolée pour le pavé 😉 et merci infiniment pour votre aide précieuse.
Bonsoir, c’est vrai que c’est un point important quand on débute.
Je ne saurais que trop vous conseiller le Gélisucre (ou Sucragel, ou encore Cold Emulsifier, suivant chez qui vous l’achetez).
C’est un émulsifiant « à froid » que j’affectionne particulièrement.
Très simple d’utilisation puisqu’il ne nécessite aucune chauffe (pas de bain-marie, de thermomètre..), je l’utilise le plus possible.
Il est parfait quand on débute et permet de réaliser des laits et des crèmes plus ou moins légères suivant les dosages des ingrédients.
Regardez sa fiche descriptive chez Aroma-zone (Gélisucre chez eux), ils vous donnent les dosages et textures correspondantes.
Et si vous n’aimez pas « l’effet gras » sur la peau il permet des émulsions très fluides.
En plus il protège au maximum les actifs (puisqu’on ne chauffe rien), pour vous l’HV de Canophylle et l’HE d’Immortelle (2 petits bijoux qu’on respecte ainsi totalement « à froid »).
Pour vos 2 émulsions j’utiliserais des « huile dans eau » (peu d’huile dans beaucoup d’eau).
En dosant celle pour les mains avec + d’HV que celle pour le visage.
L’huile de Canophylle se dose peu je crois (elle est super efficace), vous n’avez donc pas besoin d’une crème avec une grande phase huileuse.
On peut très bien obtenir une crème très nourrissante même avec une émulsion huile dans eau (20 ou 25% d’HV bien choisies sont souvent largement suffisantes).
Et elles sont plus agréables à l’utilisation que les émulsions eau dans huile, très grasses.
Sinon les 2 émulsifiants VE et MF sont aussi très polyvalents, mais un peu plus difficiles à manier.
Mais suivant leurs dosages respectifs ont peu obtenir une multitude de textures, ce qui évite d’acheter plusieurs émulsifiants.
J’espère vous avoir un peu aiguillée 🙂
Bonne soirée
Merci d’avoir pris le temps de me répondre. J’ai consulté la fiche technique du gélisucre, ça semble en effet « faisable » pour une débutante surtout qu’il s’utilise à froid (avant je pensais à l’olivem 1000 dont j’ai lu qu’il était facile d’utilisation et donnait des textures légères). J’ai une autre question si vous permettez, est-ce qu’il est nécessaire d’ajouter un autre émulsifiant/ co-émulsifiant/ gomme xantane pour donner de l’épaisseur à la préparation ou bien le gélisucre à lui seul suffit?
Merci infiniment, vous n’imaginez pas à quelle votre aide m’est précieuse. Merci.
Je vous en prie, c’est avec plaisir 🙂
Je suis tjrs très heureuse de compter une « cosméteuse de plus » !
Effectivement le Gélisucre s’utilise avec un peu de Gomme Xanthane, simplement pour stabiliser l’émulsion dans le temps.
Mais très peu, de mémoire 0,3 ou 0,5 % (toujours du poids total de votre préparation).
L’Olivem 1000 est aussi un très bon émulsifiant, facile d’utilisation.
Mais il faut chauffer vos 2 phases, ce qui veut dire bain-marie et de préférence thermomètre..(pour ne pas trop chauffer les matières 1ères).
Le Gélisucre est encore bien plus simple (vous trouverez dans mes recettes des exemples d’utilisations).
Et surtout créer une émulsion « à froid » est un vrai + ! Pas de chauffe = ingrédients intacts.
Quand on utilise des HV précieuses et/ou des hydrolats c’est l’idéal.
En plus il est totalement « propre » (c’est le 1er émulsifiant bio !), et contient de la Glycérine, qu’il apporte aussi à vos préparations.
Et en + de son rôle d’émulsifiant, il permet de créer des huiles se transformant en lait au contact de l’eau !
Très sympa pour faire des huiles de bain par exemple, ou des masques rinçables.
Vous l’aurez compris je suis totalement fan ! Et ne saurais trop le conseiller.
Bonnes créas et au plaisir